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banjin的博客

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巴拿马古城·图说巴拿马  

2014-10-02 15:43:05|  分类: 走马欧美 |  标签: |举报 |字号 订阅

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巴拿马古城·图说巴拿马 - banjin - banjin的博客
 大航海时代的1513年,航海家、冒险家巴尔博亚从大西洋一侧登陆美洲中部大陆,他爬上一座山忽然在望远镜里看见了太平洋,凭觉他意识到这块地方在地理上的重要性,于是星夜兼程横跨巴拿马地峡,占据了太平洋畔一个濒临海湾的渔村,用印第安语“巴拿马”也就是“渔村”来称呼它,从此,这里便成为欧洲人在太平洋海岸建立的第一个居民点。
1519年,西班牙王朝派遣一支十艘帆船组成的舰队来到巴拿马,率领这支舰队的是巴拿马的第一位总督,备受尊敬的富裕贵族、年已六旬的佩德罗·阿里亚斯·达维拉,人们大多称呼他佩德拉里亚斯。他到任后,“加速城市化”,大兴土木,把个渔村迅速扩建成城镇,教堂、修道院、监狱、公园、商店、医院相继建成,这就是现在的“巴拿马古城”,后人称之为“Panama Viejo ”。
 
Panama Viejo 成为欧洲殖民者在美洲太平洋地区最早的定居地,巴拿马城诞生后成为世俗和教会管理机构所在地,佩德罗·阿里亚斯·达维拉也就成了巴拿马城的缔造者。他认真管理并经营着 Panama Viejo,从哥伦比亚、秘鲁等地采掘出来的财富被源源不断地经太平洋水路运到这里,再经陆路跨越巴拿马地峡到东岸装船经大西洋运送到欧洲大陆。大量人口的聚集使得巴拿马古城在当时显得如此的生机勃勃和辉煌。一直到1671年,英国海盗亨利·摩根(Morgan)和他的手下洗劫并放火烧毁了巴拿马古城。1673年,巴拿马城开始重建,古城风光不再了,到了在17世纪中叶, Panama Viejo 便被彻底遗弃。
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这是我唯一能找到的古城示意图,是游览古城时拍的景点说明板,图标都是西班牙文。我尝试着用谷歌在线翻译译了一下,您凑合着看吧?游览古城可以从1开始到17,也可逆行。
 

1,Puente del Matadero屠宰场桥

2,Fuerte de la Natividad   富尔特·德拉纳·蒂维达

3,Centro de Visitantes-Museo  博物馆游客中心

4, Conventó de la Merced 慈悲修道院

5,Conventó de San Francisco 圣佛朗西斯科修道院

6,Hospital san juan de Dios  圣·胡安·迪奥斯医院

7,Convento de la Concepción  德·拉·康塞普西女修道院  (概念修道院)

8, Convento de la Cía de jesús耶稣终审法院修道院 

9, Casas Oeste 西院

10,Casas Terrín   Terrin家

11,Catedral 大教堂

12,Casa  Alarcón  卡萨阿拉尔孔

13,Centro de Santo Domingo 圣多明各中心

14,Casas Reales 王室(王族)

15,Los Genoveses 热那亚(人)

16,convento de san josé 圣约瑟修道院

17, Puente del rey 国王桥

下面让我们按图索骥图说巴拿马古城:

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巴拿马古城博物馆前巴拿马城的缔造者佩德罗·阿里亚斯·达维拉的雕像 。下面是雕像的铭文:

Pedro Arias Dávila

-pedrarias- 1440-1531

FUNDADOR DE LA CIUDAD DE PANAMA 15 DE AGOSTO DE 1519 

巴拿巴古城的建筑者, 1519年8月15号

 
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 这位是大名鼎鼎的西班牙女王伊莎贝尔一世。她对世界历史最大的贡献是她在位期间力排众议支持并赞助了哥伦布的航海计划,开启了人类大航海时代,使1492年成为永远载入人类史册的伟大一年,两个隔绝的世界从此联结成一体。那是个人类的大时代,大航海加快了物种甚至人种流动和杂交, 直接刺激了文艺复兴把欧洲从中世纪的愚昧黑暗中推进了新时代,塑造了延续到今日的世界格局。凭借美洲殖民地源源不断的白银黄金供应,西班牙也在此后百余年间成为世界霸主。而拉丁美洲也从此打上了西班牙语言文字的烙印,巴拿马也因此跻身现代世界大家庭。
 
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巴拿马古城西端入口处有另一座铜像,他是塞缪尔·刘易斯(Samuel Lewis 1871-1939)鼓吹独立运动的领袖,历史学家和巴拿马古城保护的先驱者。雕像毗邻巴拿马古城博物馆,参观古城可以从里开始,也可以在这里结束。   巴拿马古城·图说巴拿马 - banjin - banjin的博客
我就住在图中最高的那幢公寓里,下楼穿过一小片芒果林就是古城最西端的一条小河和那座叫做“屠宰场桥”的小桥,如今小河已经是城市污水排放通道,污水被纳入管道远远地送进巴拿马湾,因此小河的水量很小。
有时候越是离得近越容易被忽视掉,就好比京城有些皇城根儿的老住户一生都没进过故宫,总是觉着有的是机会,结果一而再再而三滴错过,最终也没踏进故宫一步,倒是那些从天涯海角来北京的,急忙忙挤进故宫溜达了个遍。我虽每天早上在阳台上都能看见古城背后的日出,却也是拖到很后来才去古城跑了跑,这一跑就有了情结,居然前前后后去了三四趟,好在很近。
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 从我住的楼上看古城,那条灯火通明的公路原本是沿着海滩穿过古城区的,自打古城被收入联合国世界文化遗产目录,公路就在老城边上拐了个弯儿,它右侧就是老城保护区了。最远端红树林中高耸着被夜灯照得通红的就是大教堂遗址,也是古城区的最东端。近处灯火通明相对而立的两座翘顶建筑就是古城博物馆和游客中心。博物馆停车场左侧还可以看见塞缪尔·刘易斯的雕像。
 
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这是那条废弃了的公路,沿着它可以贯穿古城区,只可步行不可驱车。故道、残垣、古树背后,一座新城正在拔地而起,此情此景那“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的诗意也莫过于此吧?
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古城最西段的第一件古物就是这座碾盘,它靠近上面说过的那条小河,并没有出现在上面的示意图中,巴拿马初建的1513年正是我大明朝正德八年,那位游龙戏凤的正德皇帝治下我大明的脱粒磨面工具应该也不会这样原始,可见大航海初期的欧洲还真是“野蛮黑暗”的落后时代。
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 从位置的上看它是Fuerte de la Natividad   富尔特·德拉纳·蒂维达,不明白它的意思。看样子是一处军事碉堡面北有东西两个角楼都设有枪眼,当年亨利·摩根从背面的加勒比沿岸摸进来正是打这个方向进入巴拿马古城,因该先解决掉了这个前哨碉堡。古城其他的残存建筑好像都没有武装防卫的军事设施,难怪千把人的海盗就能夷平当初太平洋岸边最大的移民定居点。
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进入古城区第一座大型残骸是横跨老公路“慈悲修道院”,据资料称这个处于古城西端的庞大建筑周边是“非洲裔人群”的聚居地,当时在巴拿马的“非裔人士”其实多是黑奴,因此我怀疑传说中的奴隶市场也就在这附近。
 
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 这个慈悲修道院的假想复原图,1671年的样子。这种四周高墙的院落应该是独立可以居高固守滴。

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       巴拿马古城总体设计是早期的殖民城市的样板。其城市设计是经过严谨的城市景观规划的,对应的规律和秩序完全遵照着中世纪欧洲的城市规划的理想,这种理想也只有在新的世界里才能够达成它们。

城市的总体设计已趋于网状,道路从北到南,从东到西被设计成横平竖直有90度交叉角的的道路网,这些道路在今天的古城区域内已采用石灰石将古路面路网做了恢复。

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 这就是古城面对的那个海湾退潮时的景象,前面的桥就是泛美公路跨海大桥。据1640年的记录,住在广场附近的市民15年前也就是1625年从厨房窗户里看到一次暴雨过后洪水把两三百条短吻鳄冲下海滩,清晨从这海滩一直到屠宰场桥爬满了短吻鳄,也是奇观。又据说1989年12月20日美国突袭巴拿马抓走国防军司令军诺列加那回在此地登陆的一支海豹突击队陷入泥沼还死了一位士兵。
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古城的核心地区,这里有Conventó de San Francisco 圣佛朗西斯科修道院;Hospital san juan de Dios  圣·胡安·迪奥斯医院;Convento de la Concepción  德·拉·康塞普西女修道院等一系列宏伟的建筑。
 
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 Conventó de San Francisco 圣·弗朗西斯科修道院残柱直指蓝天,述说昔日辉煌今日苍凉。
 
弗朗西斯科是一个普通的名字,也是一个伟大的名字,世界上有很多地名和教堂都叫圣·弗朗西斯科(San Francisco)。其中最著名的是美国加州圣·佛朗西斯克市,它就是旧金山,一个华人再熟悉不过的美国城市。圣·弗朗西斯科(San Francisco)被天主教尊为圣人,他出生于意大利阿西西的富家子弟(1182-1226)。年轻时是个纨绔子弟,但他参加第四次十字军东征中悟透了天主教的根本教义毅然退回老阿西西家,顶着世俗的鄙视和唾弃身着布衣、赤脚,四处宣扬天主教的教义,呼吁大家要反省悔过。后来得到了罗马教皇的批准,成立了面向底层百姓的“圣方济各修会”(意大利文名San Francesco di Assisi,英文名Saint Francis of Assisi, 按照现代通译应该叫做圣弗朗西斯科,但是由于天主教早年传入中国的时候把他的名字翻译作圣方济各,所以他的教派一般被中国人称为圣方济各修会。)  ,圣方济各会是天主教会中比较有影响力的一支,又被称为“小兄弟会”,同时也是动物、商人、天主教教会运动以及自然环境的守护圣人。 圣弗朗西斯科San Francisco的圣名随着圣方济各会在美洲的影响广泛传播开来,在巴拿马这里也经久不衰,这座圣弗朗西斯科修道院,令我再次领略了宗教的魅力和浓缩的文化精华。
 
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  圣佛朗西斯科修道院的近景,断桓残壁在蓝天下与远处新城隔空喊话。
 
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远眺圣·胡安·迪奥斯医院Hospital san juan de Dios  的残墙。巴拿马古城·图说巴拿马 - banjin - banjin的博客
 圣·胡安·迪奥斯医院Hospital san juan de Dios  内部,可以看出昔日它宏大的规模,要知道当年的巴拿马古城只有不到15万人。
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 德·拉·康塞普西女修道院,这是古城内除了大教堂钟楼之外最高的也保持的最完好的建筑残骸。
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  这个主拱顶是经过修复地,修得很讲究  ,真正做到了修旧如旧。经过修复的修道院有楼梯可以登上二三楼,那里原有一圈回廊被隔成很多小间供修女居住。修道院外还有一个巨大的蓄水池,估计除了生活饮用水外还可以做防火之用。估计这种近海的地方即便是打井也是苦碱水?巴拿马古城·图说巴拿马 - banjin - banjin的博客没有经过修复的砖拱被海风腐蚀的很厉害。 

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 这高大券拱单摆浮搁是很难体会它的高大,请看看它面前广场上打伞的游人,就会有个直观的感受。我觉得它远比我在国内见过的所有无梁殿都要高大得多。虽然他们磨面的工具很原始可建筑水准却似乎远超我大明,尺有所短寸有所长一点也不假。要知道当时的巴拿马只是远离欧洲本土新开发的殖民地,论起人力物力财力应远不及我大明哦,不过直到今天他们也没我们会吃啊。
  
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这里是一个广场,大教堂和市政厅都在广场的东侧,构成了巴拿马城的政教权利中心。
 
巴拿马古城·图说巴拿马 - banjin - banjin的博客大教堂钟楼南面这个不起眼的小二楼想当年是巴拿马古城的市政厅, 它位于主广场东侧建在大教堂旁边,只有一条狭窄过道把它和大教堂隔开。这个特殊位置,凸显它的重要性及其在政治体系结构中是地方权力的中心,在这里世俗和宗教权利合一统治着巴拿马。说明板上就是1671年市政厅周围环境的假想图。我们今天看到的是建于1620~1630年的建筑物,在一楼它有一个长方形的地板门廊,另外二层包括有画廊。
呵呵,无论如何比起现如今我们的很多镇政府大楼,这个还是挺廉政低调滴哦? 
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  围绕着大教堂和市政厅是另一个密集的建筑群。 
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钟楼是可以登临的,现在的常住居民是一群蝙蝠。钟楼原来有一个巨大的木结构楼顶,在亨利·摩根海盗放的那把大火中毁于一旦,现在后加的顶盖,以保护钟楼的残墙不被雨水冲刷损坏。
 
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钟楼顶部是极好的瞭望塔,在数百年前它也正式被当作防火瞭望塔来用,就像似消防队的瞭望塔。
 
巴拿马古城·图说巴拿马 - banjin - banjin的博客南面可以看到巴拿马湾和泛美公路。
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向西可以远眺巴拿马新城,那么下一季就让我们来图说巴拿马新城。
 
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